剪枝，是盆景制作的重要手段，直接關系到盆景成型的速度和品位的高下，現歸納為“三剪三不剪”，供大家研討�！　∫�、剪遲不剪早。一般都認為冬季樹木停止生長，是修剪枝條的最佳時機，強調應該“冬剪”。這個觀點是不夠全面的。準確地說，應該是部分樹種可以進行冬剪，如紫薇，冬季短剪后，枝條看似干枯，春季一到，短枝上就會生長出新芽。但有兩種情況會使冬剪失敗。一是樹種不宜，如榆樹，其枝條一旦有傷口容易失水，所以對榆樹進行冬剪后，其短截的枝條在漫長干燥的冬季會因失水而干枯。二是枝條太細不宜，不管何樹種，對太細的枝條進行冬剪，必然會引起枝條枯死。其實，“春剪”優于“冬剪”。初春樹木萌芽前剪枝，此時空氣溫度大一些，加之較短時間內就會萌發新芽，故無枝條干枯之虞。與“冬剪”相比，“春剪”也并沒有其他害處。杜鵑、梅花等春季開花的樹木，還必須再晚一些，待開罷花以后再剪枝，否則，剪除了花枝就事與愿違了。 　　二、剪粗不剪細，有些人追求盆景快速成型，急不可待地對尚未木質化的新枝進行短剪，希望當年再長出側枝，然后再剪，一年內剪兩三次，使盆景快速形成幾級枝托。作者以前就這樣做過，結果事與愿違。一是有些樹種枝條未木質化時修剪，并不能發側枝，卻從剪斷處發芽繼續向前生長，形成不了角度，如枸骨。二是強行剪枝成托會使作品失勢。女貞、水楊梅等樹種，嫩枝剪后是可以發側枝的。但也不宜這樣做。枝條短剪成托，必是預定了枝托的長度，設想作品成型后，枝托的長度無大的變化。但如果成托的枝細嫩，就會繼續較快地生長。這樣以來，幾級枝托的長度就會大大超過預定長度，顯得比例失調。整個樹勢纖細、單薄，而且無法彌補。實踐證明，正確的做法是必須等枝條木質化及大致長到預定的粗度再剪。這樣，側枝長出必然形成較佳的角度。要克服急燥情緒，預定作枝托的枝條，一定要讓其長到預定的粗度，一般至少要生長一年，如不夠粗，不惜再長一年。 　　三、剪肥不剪瘦。對枝進行短剪后，枝托上很長時間不發新芽，即使發了芽，側枝生長也不旺盛，這是因為缺肥。要促使枝托速生壯芽，快長新枝。用肥量在不至產生“肥害”的前提下多多益善，在生長旺季，可以間隔著澆一次水、澆一次肥。但要注意不可太濃。這樣做，在溫度適宜的生長季節，側枝應會不停地生長。 　　最后，必須說明，“三剪三不剪”，是針對未成型盆景而言的。如果已定型的盆景作品，剪枝是為了保持樹型，以避免盆景長大長野，自當別論。（ 佚名）