制作盆景，對于修身養性，陶冶情操，提高文化藝術修養都有益處�？蓮闹形�取各種藝術營養充實自我，有益于身心健康。我國幅員遼闊，樹樁盆景材料極為豐富，根據南北地理位置的差異，各地采用的樹種有一定的側重。據統計，約有200—300種樹木適宜制作樹樁盆景。 選材 制作樹樁盆景通常選用具有觀賞價值木本植物幼樹或采挖山野老樹樁。樹種選擇：一般以盤根錯節、枝密葉細、姿態優美、花果艷麗者為佳，葉大、生長特快者次之。同時要掌握各樹種的生物學特性，充分發揮其自然姿態美、風韻美和色彩美，如松柏的古雅蒼勁，楓榆的拙樸蒼古，綠竹的瀟灑秀麗，火棘的紅艷豐盛。 隨著人們物質文化生活的改善，對盆景藝術品位的要求也不斷提高，需求量增大，無論業余愛好者或專業生產者的隊伍日趨發展壯大，如果上山采集野生樹樁倒是別有一番風味，又將自己挖來的樹樁制作成為一盆賞心悅目的盆景更是一件有意義的事。但大城市鄰近一帶的無計劃亂來采和人為破壞，要挖到好的樹樁較為困難。再之，如果大家都上山亂挖亂采，勢必造成資源的浪費和植被的破壞， 于國于民都無益處。在市場出售的下山樁，往往因采樁人缺乏審美觀點，只圖方便，不講究造型的取舍而一律將兩頭去掉只留樹篼部分。因此絕大多數做不出好的盆景來。又因采集的時間過久而嚴重失水，成活率較低，即使成活，周期太長， 從時間上不劃算。筆者認為，有選擇地購買花農的半成品加以改造，雖貴點，但在較短時間內獲得較理想的成品盆景尤為可取。 盆缽選配 盆景藝術素有“一樹、二盆、三幾架”的提法，三位一體相得益彰，不可分割。中國盆景歷來講究用盆，盆缽對于盆景來說，既有實用價值，又有觀賞價值。盆景的制作，離開了盆缽的選配，就談不上盆景整體構圖的藝術美。一棵姿態優美的樹樁配上形式高雅、色彩協調、大小適合、形狀得體的盆缽后，才能充分襯托出盆景作品的高雅和生機，頓覺面目一新，身價百倍，正所謂“牡丹雖好，綠葉扶持”之理。在盆缽選配中，首先要根據樹樁的大小、姿態來確定盆缽的款式、深淺、質地、色彩。如果用盆過大，則顯得盆內空曠，樹木矮小，且盆大盛土多，水分多，易引起樹木陡長，甚至造成爛根；盆缽過小又會使樹木頭重腳輕，缺乏穩定之感，造成水份、養份不足，影響生長；盆缽過深，不但使樹木顯得低矮，且不利于喜旱樹木生長；用盆過淺又會使主干高聳的樹木有不穩定之感，且不利于喜濕樹木生長。因此，既要考慮藝術美，又要兼顧樹木的生長特性，兩者有機結合。如中、長方形或圓口淺盆適宜載植雙干、曲干、斜干、叢林、直干等樹樁。圓形、方形深度適中的盆，適宜栽植單干獨本的樹樁。簽筒和較深的盆，一般宜栽大懸崖、半懸崖樹樁。樹樁越粗，樹冠越大，盆就要相對的大而深些，在盆缽總的選擇上，應選擇盆口或上半部大于盆腳的圓盆栽植藝術效果最好。一般而言， 如果使用盆口與盆腳同等大小，甚至腳大于口的盆栽植盆景，無論樹形再美也難成為佳作。反之，盆腳小于盆口（含上半部大于盆腳的）則效果較好，也好配置幾架；斗方、六角、八角形的盆一般不及圓盆效果好（腳小的流線形除外），因盆的角有方向性，與圓盆相比：不好調整植物角度；較難配置協調的幾架。在陳設中有時盆腳與幾架面的對應不合適而總覺不完美之感。因此，盆的上半部宜大于盆腳效果則更完美些�？傊�，在選配中，應整體考慮，做到上下協調，線條流暢自然，講究藝術效果。 盆土配制 樹樁盆景的用土，要根據樹種的生物學特性來配制，不同的樹種，對土壤理化性質要求也有所不同，如馬尾松、冬青、構骨、山茶等樹種，適宜酸性土；金彈子、羅漢松等則適宜中性土；枸杞、紫竹、鋪地柏等適宜鈣質土。一般來說， 盆景用土都需要采用肥沃、疏松的腐質營養土。通常采用沙性塘泥土、稻田土加四川越西土過篩，按6：4比例配制，或加腐葉工過篩對半配制，并加少量骨粉、熟枯拌勻即成。 上盆 經過養坯、造型的樹樁趨于成型、則可上盆，上盆時間，落葉樹種最好是在春天葉芽萌動前，松柏類可在葉芽萌動時進行、如果根系發達，則不受季節限制。其操作順序： （一）將樹樁放于盆中比較，如果樹樁的土團過大過高時，就將土團剝小，去掉土團多余的土和根； （二）用碎瓦片蓋在盆底排水孔上； （三）在盆底鋪上一層越西土或發酵過的粗鋸末、或腐葉質、豬毛、人發、亂棕均可，這一層叫過濾層，（在根系還未完全長滿前，防止澆水時泥土流失，否則時間一久，上實下空，根土分裂，造成不良后果），然后將盆土填入盆中適當位置成凹狀； （四）將樹樁放人盆中正確位置，調整好看面和角度，左手穩住樹樁一直不放，右手填充盆土至四分之三處后抓住盆口前沿，雙手同一方向來回搖動幾下，使盆土填入縫隙，再填土直到丟手不倒的情況下將新組合的盆景放在適當高度，在一定距離四面觀察，確認位置、角度正確后，用竹簽邊填土邊搗實(但不要搗得太緊) ，至需要位置，使土與根緊貼； （五） 用凈沙性塘泥土或稻田土覆蓋一層“地貌”； （六） 用噴壺嘖澆或直接將盆景放于水池中淹沒一分鐘后輕輕端起，也可撕一塊不大的報紙放在“地貌”上（以免澆水沖壞地貌），將水直接朝報紙上澆。第一次要澆透，揭開報紙后．將事先準備的苔蘚種噴播于表面，置于陰涼處養護，幾天后正常管理。 如果栽植簽簡盆，在瓦片蓋住排水孔后，還將事先準備的大、中、小三種規格的鐘乳石（鐘乳石的大小根據盆缽大小而定）由大到小依次填入（經浸泡過的松、柏木炭均可）以利透氣，然后填鋪過濾層，其余程序同前。 造型 當你獲得一株普通的樹木，并要將它制作成一盆盆景時，干頭萬緒，從何開始？本篇就此介紹樹樁盆景造型技術。 一株普通無奇的樹木，之所以能成為具有詩情畫意的盆景藝術作品，是因通過造型技術加工來實現的，再好的樹形也難以完全具備盆景造型的要求。所以， 要使普通的樹木成為盆景，就必須進行人為造型，造型的過程，就是改變植物的生長的形態，對植物進行藝術加工的過程，使之達到一定的藝術效果。 樹木的造型方法很多，如蟠扎、剪枝、提根、抹芽、摘心等等，蟠扎是樹木造型常用手段，是祖先留下的寶貴園藝文化遺產，經過歷代盆景藝人的不斷總結、提煉成為今天的植物造型技藝。傳統的蟠扎是指棕絲的蟠扎，采用金屬絲蟠扎是近20年才發展起來的新生事物，兩種扎絲各有利弊。無論使用哪種絲蟠扎，它不是目的而只是手段，通過蟠扎這種手段來達到植物定型的目的。采用金屬絲蟠扎操作簡便，容易掌握，加工速度快，工效高，枝條彎曲自如，方向任意調整，真是得心應手，目前已被越來越多的人所采用，是盆景蟠扎技術的一場小小革命。定型后拆除金屬絲，主要具備三要素：一要掌握好金屬絲纏繞時的間距；二要掌握好拆除時機；三要有相應的工具，以下分別介紹： 蟠扎應具備的條件 蟠扎時機 樹木蟠扎，應充分掌握各樹種生長特性，實行科學蟠扎。因季節不同，樹木生理變化也不一樣，所以應“對癥下藥”。一般情況下，常綠樹木最佳時間宜在每年7月—1 0月左右蟠扎，此時樹木體內“血管“擴漲，不斷輸送水份，細胞松弛、空隙大、有韌性，所以枝條綿，易彎曲而不易折斷；落葉樹木最好在生長旺季進行，這時樹木體內“血管”暢通，水分充足，分子活動頻繁，生長特快。彎曲后被拉松而出現的空隙很快被分子充實，所以傷口愈合迅速，定型快，蟠扎后對樹木生長速度影響較小。冬天，樹木成休眠狀態，“血管”收縮，水分減少，木質老化，樹枝變得堅硬有彈性，此時彎曲會壓迫“血管”，水分受阻，來年生長緩慢，有的還會枯萎死枝，松柏類雖冬天可以蟠扎，但還是不如生長季節定型快，而且對生長速度有一定影響，故冬天一般不宜蟠扎。樹木在萌芽期也不宜蟠扎，因這時葉芽嬌嫩，極易碰掉，有些樹種一個芽節終生只能孕育一次新芽，一旦碰掉，不能再生，由此可見，樹木蟠扎最佳時間宜在生長期進行。 蟠扎工具 俗話說，“三分手藝，七分工具”，這話一點不錯，制作盆景更是如此。所以，為節省力氣，操作方便、輕松，特別是專業盆景工作者，具備一定的工具非常必要，業余愛好者有斜口鉗和鋼絲鉗即可。如圖1： 蟠扎絲及附屬物 扎絲：一根小小的鐵絲能夠在樹木蟠扎中馴服比其粗大幾倍的樹枝，是因為充分利用了鐵絲的硬度和韌性這一特性來實現的。購買鐵絲，要選擇軟性的正規產品，切忌購買次品，因次品往往比正品硬，在蟠扎中容易損壞樹皮或因過硬而折斷樹枝。鐵絲一般表皮有鍍鋅，纏在樹枝上有礙觀賞，故將買來的鐵絲經過火燒或放人石灰水浸泡，以除去表皮鍍鋅，讓其生銹，以利觀賞。 塑料帶（條）：用于包扎樹枝破裂或折斷處，一般寬2厘米左右，厚實點更好。樹枝直徑在2厘米口下的，可采用廢舊錄像帶包扎。 竹片：用于將枝干拉成弓型時墊在枝干彎曲兩頭套鐵絲的部位，以防鐵絲受力后截斷水路和避免因日久鐵絲陷進木質。 蟠扎順序 第一步：對蟠扎的樹木進行藝術構思，決定制作成什么形式的盆景，如直干式、斜干式、曲干式等等。 第二步：先去掉多余枝，為避免人工匠氣，大枝可扳掉或用小彎刀從下往上砍數刀掰斷，然后根據枝干大小選配粗細適宜的鐵絲或鋼筋。 第三步：蟠扎：先蟠主枝，后蟠分枝，再蟠小枝，從大到小，從下往上依次蟠扎。 幾種蟠扎彎曲法 破干彎曲法 適應： 枝干直徑較大而彎曲段較短的軟皮性樹種（易斷裂的硬皮樹種不宜）。 優點：可在一段較短而粗（直徑10厘米）的枝干上進行彎曲，且彎伏小定型快。 要求：彎曲段周圍樹皮相對完整無大疤 操作： （1） 將圓頭楔口順著對準彎曲枝干部位正中，用錘子敲擊楔端直至枝干破裂成兩半（圖2），取出圓頭楔。 （2） 在同一段枝干面的45度，成“十”字再將圓頭楔擊入到三分之二深，這時枝干已被破裂為四等份（圖3） （3） 再將四等份分為八等份（圖4，如果樹大可再分）。 （4） 雙手將枝干先往反向扭轉，并注意手感已被扭松為度，然后朝順向（不是順時針，而是指制作者最終扭向的方向為順向。下同）扭轉，并迫使其彎曲到需要彎度的三分之二處。 （5） 用塑料帶（條）從破裂處自下往上順向纏緊（圖5），交頭。 （6） 雙手將枝干朝順向邊扭邊彎曲到接近需要彎度，然后用身體其他部位將其穩住。 （7） 將選配的鐵絲系在彎曲基部的一頭，并墊上竹片，以防鐵絲陷進木質截斷水路（圖6）。（8） 一手握住彎曲的上半部彎曲，另一手將鐵絲系在彎曲上部的一頭（圖7）如果彎度不夠時，可用扎鉤鉤住鐵絲（也可用斜口鉗尖咬住鐵絲）短到需要位置（圖10、11）。 拆除：枝干定型后，剪斷兩頭鐵絲交接處，包扎帶可暫不拆除，待樹皮愈合后再拆。 穿孔彎曲法 適應：枝干不大（直徑在5厘米內），彎曲幅度較大，樹皮有缺損者。 優點：彎曲成形后不傷樹皮，不留疤，長時間不拆除也不影響生長。 操作：（兩人合作更好） （1） 對彎曲部位先試彎一次。 （2） 選麻花鉆一根（與鐵絲同樣粗）上在電鉆夾頭上，在彎曲段的兩頭由內向外各鉆穿一個孔。 （3） 將鐵絲的一頭由內往外穿出，在端部打結（圖8），迫使彎曲到接近彎度，在穿另一頭后打結（圖9）。 （4） 一手迫使技干繼續彎曲，另一手用扎鉤鉤住鐵絲收短到需要彎度（圖 10、11）。 拆除：定形后，將鐵絲兩頭貼枝干處剪斷，分別向外抽出鐵絲頭。 固定彎曲法 適應：枝干不大（直徑5厘米內），彎曲幅度大，在無電鉆情況下。 優點：簡便、易操作。 操作： （1） 先找準彎曲的方向、位置進行試彎。 （2） 將竹片墊在彎曲段的一頭并系上鐵絲（圖12）。 （3） 用扎縛物將竹片固定在彎曲段的另一頭（圖13），一手將樹干用力彎曲，一手將鐵絲系上（圖14）。 （4） 如尚未達到需要彎度時．可一手助彎，一手用扎鉤鉤住鐵絲收短到需要彎度。 拆除：定形后將兩頭鐵絲套剪斷。 助力彎曲法 適應：直徑在8厘米—15厘米木質已基本老化的枝干。使用纏繞法不易彎曲，除破干法外可采用此法連續彎曲。 優點：易彎、易拆，不損樹皮。 操作： （1） 根據樹干粗細，取一節與枝干略長的粗鐵絲或鋼筋（盤元），粗細以能將枝干彎曲不彈回為度。 （2） 將粗鐵絲或鋼筋一端固定在彎曲段基部粗干上（圖15），緊貼彎曲枝干下方（背面）。 （3） 用細鐵絲（薄皮樹可用撕膜繩）將枝干連同粗鐵絲或鋼筋一起從基部纏繞至梢，纏繞間距大于枝粗2倍（圖16）。 （4） 在粗鐵絲或鋼筋杠桿作用下根據需要彎曲。 拆除：定型后，將盆景倒放，斜科口鉗連續從背面剪斷細鐵絲。 扭破彎曲法 適應：直徑8厘米—15厘米的枝干（原理同破干彎曲法），此法以雙手將其扭破彎曲，每年7月—10月效果最佳。 優點：操作簡單，定形快，不傷皮，成型后顯得古樸好看。 操作： （1） 雙手分別握住彎曲部的兩頭（左手穩住基部一頭，右手握枝梢一頭）雙手來回扭轉數次，在扭轉中有意識地控制先反向扭破（手感已破為度），再順向扭（同樣手感為宜）。 （2） 用塑料帶（條）將破處纏繞、交頭。 （3） 用粗細適宜的鐵絲逆向纏繞，同時將枝干往順向邊扭邊彎邊纏至梢，纏繞間距大于枝粗的2—3倍，也可采用鐵絲拉彎和助力彎曲的辦法固定。 纏繞彎曲法 適應：細枝的彎曲。 要求：根據枝條大小配備鐵絲，如果鐵絲過大，不易纏繞，容易傷皮、折斷，易導熱影響生長，定型緩慢，既不美觀，也不易拆除；鐵絲過小，彎后又會彈回。因此，要根據樹種不同、季節差異、枝條老嫩等因素來配備鐵絲規格，以能“馴服”枝條為度。 操作： （1） 將選配的鐵絲套在分技上，順小枝基部纏繞到梢，間距為枝粗的3倍。 （2） 用右手食指鉤住要彎曲部位的枝條，拇指、中指分別頂住兩頭，（圖17）食指壓，中、拇指頂同時進行即彎，根據需要可在一根枝上連續作彎。 拆除：將盆景倒放，用斜口鉗在枝背面連續剪斷即成。 樹樁蟠扎應掌握的幾個問題 l、鐵絲纏繞間距，一股為枝粗的2—3倍，如：1厘米粗的枝，鐵絲纏一圈，枝的長度應是2厘米—3厘米（圖18）。纏繞過密，鐵絲無力，加大導熱，不利生長，拆除剪斷后成圓圓套在樹枝上不能自行掉下，費工又費絲；間距過長，樹桂又會脫出，達不到蟠扎目的。故掌握纏繞間距是拆除難易的關鍵。 2、所有蟠扎的拆除均應在定型后及時進行，因樹木不斷增粗，如不及時拆除，一是樹枝長粗后形成層受到擠壓，水路受阻，養分供應不足而生長緩慢；二是受壓處產生回流旋窩，致使枝條長成疙瘩，影響美觀，并易折斷；三是陷深后不易拆除，故蟠扎定型后拆除應及時。 3、拆除纏絲要根據絲的粗細采用不同的切斷工具，在實際操作中，較多地采用斜口鉗，但市面上出售的（含進口）斜口鉗都不好使，因此，要選購名優產品加以改造，將鉗尖磨短，刃口口對端等處理后成為專用鉗才會得心應手，粗點的絲用胡桃鉗，一般不采用手工解退的辦法退掉纏絲，此法既慢，又會使剛定形的樹枝反彈變形。還常有斷枝現象；拉彎用的鐵絲一般較粗， 宜用斷線鉗剪掉。無論采用何種切斷工具，要以省力、輕便、工效高為原則。（ 佚名）