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栽培技術(shù)
育苗
作為砧木用的幼苗，在苗高25-30厘米時摘心，使苗木增粗，到夏末秋初，可達到嫁接時對砧木需要的粗度。移植宜在早春或秋季落葉后進行。小苗可裸根或沾泥漿移植，大苗移植需帶土球。大苗培育需進行整形修剪以構(gòu)成骨架。桃樹般多整成自然杯狀形樹冠和自然開心形樹冠。[4]
修冠
自然杯狀形樹冠的培育：一年生嫁接苗移植后，留主干1米髙，剪去頂梢，剪口芽留壯芽。在1米以下的部位不斷抽出新枝，可供選擇留作主枝。一般在距地面30-40厘米處的新枝留作為主枝；在主枝上面20-30厘米處，選留新枝作為第二主枝；在1米的地方，即剪口芽抽出的新枝為第三主枝。三大主枝要均勻分布在主干周圍，不要輪生。夏季修剪時，將主枝上的直立枝、主干上的萌蘗枝和砧木上萌發(fā)的砧芽除去，以免影響主枝的生長和早日形成。第二年冬剪時，對各主枝進行短截，剪口芽留壯芽，以培養(yǎng)主枝延長枝。另外在各主枝上選留適合的側(cè)枝。需要注意的是，同級側(cè)枝留在同方向，以免側(cè)枝互相交叉，影響樹形和通風(fēng)透光。屠呦呦，諾貝爾得獎

自然開心形樹冠的培育：一年生嫁接苗移植后，先以40-60厘米定干。在定干高度以上的整形帶內(nèi)，一般選3個主枝（少數(shù)也有選4個或5個主枝的），主枝的位置分布要均勻，與干保持約45°，呈放射狀生長。其余的枝條全部除去。第二年冬剪時，將主枝在30-50厘米處短截，為促發(fā)側(cè)枝作準(zhǔn)備。其他枝條、主干上的萌蘗枝、砧木上的芽也要除去。這樣形成自然開心形冠形了。[4]
栽植
栽植株行距為4m×5m或3m×4m，每公頃植500-840株。栽植時期從落葉后至萌芽前均可。桃園不可連作，否則幼樹長勢明顯衰弱、葉片失綠、新根變褐且多分叉、枝干流膠。這種忌連作現(xiàn)象在砂質(zhì)土或肥力低的上壤表現(xiàn)嚴重。主要原因是前作殘根在土中分解產(chǎn)生苯甲醛和氰酸等有毒物質(zhì)，抑制、毒害根系，同時還與連作時土壤中的線蟲增殖、積累有關(guān)。[5]
施肥
桃對氮，磷、鉀的需要量比例約為1∶0.5∶1。幼年樹需注意控制氮肥的施用，否則易引起徒長。盛果期后增施氮肥，以增強樹勢。桃果實中鉀的含量為氮的3.2倍，增施鉀肥，果大產(chǎn)量高。結(jié)果樹年施肥3次：基肥在10-11月結(jié)合土壤深耕時施用，以有機肥為主，占全年施肥量的50%;壯果肥在4月下旬至5月果實硬核期施，早熟種以施鉀肥為主，中晚熟種施氮量占全年的15%-20%、磷占20%-30%、鉀占40%；采果肥在采果前后施用，施用量占全年的15%-20%。此外，桃園需經(jīng)常中耕除草，保持土壤疏松，及時排水，防止積水爛根。[5]
整形
多整成自然開心形。定干高度約60厘米，留3-4主桂，主枝開張角度50°-60°，每主枝酌留1-2副主枝，在主枝和副主枝上盡量少留小枝。修剪時期有冬季修剪與夏季修剪。初結(jié)果樹（植后3-4年）雖已結(jié)果，但生長旺盛、徒長枝多，枝梢密生，需采用抹芽、摘心、扭梢等夏剪措施，以抑強扶弱，保持樹體平衡；盛果期桃樹，由于多年結(jié)果，樹勢已趨緩和，徒長枝和二次枝顯著減少，中、短果枝比例增加，須以短截為主，并刪除過密枝和先端強枝，改善梢間光照條件；要及時更新衰弱枝。[5]
7病蟲防治
桃性穿孔病
遍布各桃產(chǎn)區(qū)，排水不良的果園或多雨年份危害較重。該病由引起，主要危害葉片、果實和新梢。葉片初發(fā)病時為水漬狀黃白色至白色小斑點，后形成圓形、多角形或不規(guī)則形，紫褐色至黑褐色，直徑約2-4毫米的病斑，周圍呈黃綠色水漬狀的暈圈，以后病斑干枯脫落成穿孔。果實發(fā)病，病斑以皮孔為果面發(fā)生暗紫色圓形凹陷的病斑，邊緣水漬狀，后期病斑部分表皮龜裂。病原在枝條組織內(nèi)越冬，翌年隨氣溫回升，潛伏的開始活動，形成病斑。桃樹開花前后，病菌從病組織中溢出，借風(fēng)雨或昆蟲傳播。葉片一般于5月發(fā)病，高溫多濕有利于病菌侵染，病勢加重。樹勢弱、排水不良或氮肥偏多的果園發(fā)病較重，品種間抗病性差異與發(fā)病輕重有密切關(guān)系。防治方法：

供應(yīng)商介紹

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